국내에 인텔CPU를 공식적으로 수입판매하는곳(대리점)은 피씨디렉터,인텍엔컴퍼니.코잇3곳이 있습니다.

박스타입중 정품이라고 스티커를 붙여 판매되는 제품은 이들 대리점들이 자체 재작하여 붙인제품으로 정품이 아닌제품은 AS가 3년이 안된다고하는데 "잘못된정보입니다."

예로>몇몇 사이트에 정품시리얼 조회라는 것을 만들어 거기에 조회가 안되면 정품이 아니다라고함

CPU는 간단이 두가지로 나누어집니다.

1.박스타입 : 국내에서는 정품이다 그레이다 해서 두종류로 분류해서 판매하고 있습니다.

ⓐ정품 : 국내의 대리점들이 자체적으로 정품스티커를 제작하여 붙여만든제품입니다.
ⓑ그레이 : 그레이제품이란 해외와 국내의 환율차로 국내 수입업자들이 해외에서 CPU를 수입하는 제품입니
다.

인텔은 박스제품에 판매할때 정품, 그레이라고 판매하는 경우는 없습니다.

정품과 그레이의 오해가 많은데 그레이는 인텔에서 AS를 안해준다는 말이 있는데 거짓입니다.

인텔은 전세계에 지사를 가지고 있고 한국에도 인텔코리아라는 한국지사를 가지고 있습니다.

모든 인텔 박스타입(정품,그레이)CPU제품은 인텔코리아(한국지사)에서 AS를 받으실수 있습니다.

인텔쪽에 문의하시면 박스타입의 제품은 다 동일한 3년AS를 받을수 있습니다.

한마디로 모든 박스타입의 CPU는 정품입니다.

문의전화번호 : 02-767-2595 (근무시간:오전10~오후6시)
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/kor/236771.htm

2.트레이(세라믹/벌크)타입: 트레이타입은 인텔에서 출하되는 순간부터 AS불가능제품입니다.
트레이제품은 OEM제품으로 판매한곳(수입처)에서 책임을 지는 제품입니다.
보통 제품을 수입한곳에서 1년간 AS를 해주는것이 통상적입니다.

CPU의 냉각패 케이블의 연결상태확인

불필요한 USB장비 연결유무확인<---USB장치가 많이 연결되어 있으면 바이오스에서 멈추는 현상이 발생하는 경우가 있습니다.

하드디스크의 연결상태확인(시리얼 ATA하드디스크의 경우 살짝만 건드려도 빠질수 있습니다.)
PS/2 키보드의 연결상태확인하기

윈도우는 설치했나? 확인하기!

AMD, 인텔 모두 듀얼코어 이상의 CPU에서는 별도의 듀얼코어 드라이버가 필요합니다.

하지만 인텔에 비해 AMD는 드라이버를 필수 적으러 설치하셔야 안정적으로 PC를 사용하실 수 있습니다.

듀얼코어 이상의 AMD CPU를 사용중이 시라면 www.amd.co.kr에 접속 하셔서 다중코어 드라이버를
설치 하시면 좀 더 안정적으로 사용하실 수 있습니다.

새로 나온 인텔, AMD CPU에 들어간 쿨러는 CPU 온도 또는 공기 온도에 따라서 팬 속도를 조절하는 기능이 들어 있습니다.

그래서 CPU가 지나치게 뜨거워지거나 케이스 안의 공기 순환이 제대로 되지 않으면 팬 작동 속도가 빨라져 소음이 커집니다.

CPU 팬 소음을 낮추려면 에어 가이드를 단 케이스를 써서 CPU 온도를 낮추고 케이스 앞뒤로 공기 순환용팬을 달아서 내부 공기 온도는 낮춰야 합니다.

또한 1200rpm 이하의 별도의 쿨러를 구입하시면 소음 및 발열에 탁월한 효과를 볼 수 있습니다.

모니터에서 영상신호를 받지 못하는경우 나타나는 메시지 입니다.

1.모니터 케이블이 빠져있는경우

2.컴퓨터 본체에 이상이있는경우

3.본체에는 이상없이 그래픽카드만 이상이 있는경우

4. 모니터가 RGB,DVI 겸용인제품일경우 사용하는 케이블설정이 변경

LCD모니터의 화면은 화면을 만드는 부분에 밝은 빛을 쏘아서 이를 보여주는 방법을 사용합니다.

이 때문에 뒤쪽의 빛을 만드는 부분에 문제가 생기면 이 같은 문제가 생길 수 있습니다.

대부분은 인버터가 고장 났거나 CCFL(Back light Lamp)라고 부르는 빛을 만드는 램드가 오래되어 고장 난 경우입니다.

백라이트를 교체하셔야합니다..

4-6만원 비용소요

LCD모니터의 글레어패널은 기본패널에 피름을 추가하여 보다 환하고 밝게 보이게 만든 LCD화면입니다.

동영상이나 게임을 하기에 좋게 보다 화사한 화면을 만듭니다.

간단한원리이기에 가격적인 차이도 거의 없습니다...

하지만 단점은 화면이 비친다는데 있습니다.

화면이 커질수로 점점더 비치는 경향이 있습니다.

밝은곳에서는 난반사가 심합니다.

CRT와 달리 LCD는 보호필름이나 보안기가 필요하지 않습니다.

타블렛PC와 같이 터치기능이 있는 제품이외에는 원래 그대로 사용하는것이 좋습니다.

그래픽카드의 버그나 윈도의 한계로 나타나는 현상입니다.

특히 창을 많이 띄워놓고 사용하다 보면 이런일이 많이 생깁니다..

창의 숫자를 줄이면 해결됩니다..

LCD모니터의 최대 장점은 떨림 없는 화면으로 글자를 볼 때 눈에 좋습니다.

LCD모니터의 사용시 눈이 너무 아플정도로 느긴다면 화면 밝기가 지나치게 밝은 경우입니다.

모니터의 밝기를 조금 낮게 사용하시면 됩니다.

불량화소입니다.

불량화소는 모니터를 사용하다가 생기는게 아니고 생산과정에서 생기기 때문에 소비자의 구매모델에 따라교환 될수도 있고 안될수도 있습니다.

무결점 제품을 구매하셨다면 ,1개라도 불량화소가 있을경우 교환해주며(구매후 2주이내)

결점 제품을 구매하셨다면 , 인치별로 다른데 22인치까지는 3개까지는 정상으로 보며 4개이상을 발견될경우만 교환이 가능합니다..

더 큰인치에서는 제조사마다 다른규정을 가지고 있습니다.

CD를 기록하는 원리는 CD의 화학물질을 태워서 기록하는 방법을 사용합니다.

이때문에 고배속 CD로 기록하면 CD의 기록면의 인식이 다소 떨어질 수 있는 것은 사실입니다.

하지만 인식률은 떨어질수 있지만 음질과는 상관이 없습니다.

음악CD의 경우 데이터를 디지털로 변환하여 읽는것이 아니라 직접재생하는 것이라 음질이 원본에 비해 떨어지거나 그러진 않습니다.

공CD의 성능은 기록의 안정성과 보존성에 있습니다.

공CD의 품질을 말할때 가장 많이 거론하는 부분중 하나가 염료인데 , 공CD에 사용되는 염료의 종류는 대표적으로 몇가지 있습니다. 하지만 어떤 염료를 사용한 제품이 더좋다고 할수도 없습니다.

공CD를 고르실때 윗부분의 코팅이 두꺼운것이 보관을 오래할수 있어 장기간 보관시에는 그런제품을 구매하세요.

nero등 레코딩유틸이 설치되어있는 확인해보세요..
설치가 안되있어도 레코딩이 가능하나 시간이 오래걸리며 에러나는 경우가 많이 있습니다.

레코딩프로그램에서도 레코딩이 안될경우에는 ODD불량이 의심되니 AS받으세요

혹시 가지고 계신 ODD가 CD-ROM이나 CD-RW인지 확인하세요

DVD레코더나 DVD콤보만 읽을수 있습니다.

SDHC는 최근에 만들어진 규격이라 모양새가 똑같더라도 SD메모리랑 규격이 다릅니다.

리더리를 새로 구매하셔야 합니다.

모든 제품의 경우 소비자가 원하여 별도의 인쇄작업을 했을 경우 제품교체는 불가능하며 제조사 A/S센터를 직접 방문하시어 A/S 처리를 받으셔야 합니다.

USB메모리의 경우 대부분 안에 들어 있는 모든 자료는 포기 하셔야 합니다.

메모리중에서 복구 할 수 있는 메모리가 있는 반면 복구가 불가능한 메모리가 있습니다.

특히 USB메모리에는 복구가 불가능한 메모리를 제조사에서 많이 사용하므로

데이터는 백업을 해두시는게 좋습니다.

음성코덱의 영향을 받아서 그렇습니다. 통합코덱은 다운로드 영화를 보기 위해서 정식으로 만들어진 것이 아닌 비인가 프로그램입니다.

그렇다보니, 실제적으로 모든 하드웨어와 100% 맞지 않는경우가 많이 있습니다. 그래서 코덱프로그램과 기존에 있던 사운드 드라이버와 충돌이 발생해서 나타나는 경우 입니다.

이런경우에는 코덱 프로그램을 다 제거한후에 음악감상을 해보셔서 음이 안끊기고 정상 재생되면 100% 코덱 프로그램과 안맞는 것이고, 제거 한후에도 증상이 같다면, 이미 시스템 파일과 공유가 되어 있어서 그러니 부득이하게 윈도우 재설치를 해보시기 바랍니다.

재설치 후에 음악 감상을 해보시고, 정상재생이 된다면 전에 쓰시던 코덱이 아닌 다른 코덱으로 필히 다운로드 받으셔서 사용하시기 바랍니다. 감사합니다

드라이버는 하드웨어의 성능을 최대한 낼수 있도록 만들 소프트웨어 입니다.

초기에 나온버전보다는 나중에 만든버전이 , 보다 하드웨어의 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 되어있습니다.

그래픽카드의 드라이버는 주기적으로 제조사나 칩셋회사에 들어가 다운받아 재설치하시는게 좋습니다.

http://www.nvidia.com/page/home.html

http://www.amd.com/kr-kr/SupportDrivers/ProcessorSupport/0,,15218_15219,00.htm

17인치: 1024 x 768
19인치: 1280 1024
20인치: 1600 x 1200

19인치와이드: 1440 x 900
20.1인치와이드:1680 x 1050
22인치와이드: 1680 x 1050
24인치와디드: 1920 x 1200

메모리용량이 많을수록 더 높은 해상도에서 다양한 3D효과를 얻을수 있습니다..

3D게임을 많이 하거나 3D작업을 많이 하는 유저에게는 고용량의 메모리가 더 좋습니다.

그렇지 않다면 낮은 용량의 메모리를 사용해도 차이를 체감할수 없습니다.

모니터에는 기본 적으로 모니터에 맞는 수직 주파수 범위가 있습니다.

그 범위를 초과한 상태에서 설정 저장을 하시면 화면이 표시 되지 않고
신호범위 초과라는 표시가 나옵니다.

우선 윈도우부팅시 F8을 눌러 안전모드로 들어 간후 해상도를 기본 최적화된 해상도 및 주파수로
설정해 주신 다음 재부팅 하면 원상태로 돌아 오게 됩니다.

윈도우 설치후 화면이 크게 나오는 경우는 그래픽 드라이버가 설치 되지 않아 나오는 증상입니다.

그래픽카드 또는 내장 그래픽칩셋에 맞는 드라이버를 설치해 주시면 되겠습니다.

게임이 실행시 또는 실행중 화면이 깨지거나 번지는 현상이 발생하는 경우는
그래픽카드 자체 불량인확률 경우 보다는 드라이버 또는 게임의 버그 일
확률이 높습니다.

우선 그래픽카드에 맞는 가장 최신 드라이버를 설치 해보시고, 구동하는
게임이 특정 그래픽카드에서 문제를 일으키는지 게임 제조사 홈페이지에서 확인을 해보시는 것이 우선 대처할 방법입니다.

두번째로 게임소프트웨어에 대하여 가장 최신 엡데이트를 실행해 주시면 좀 더 나은 결과값을 얻을수 있습니다.

모니터에는 화면 주사율이 있습니다.

사람이 가장 편안하게 느끼는 주사율은 60~70Hz 입니다.

평균 LCD 모니터가 표현할 수 있는 최적 주사율은 60Hz 입니다.

만약 최적 주사율 이하거나 이상일때 화면이 들어 오지 않거나 눈이 피로해질 정도로 화면이 떨리거나 미세한 물결 느낌을 받으실 수 있습니다.

그래픽카드 설정에서 기본값인 60Hz 또는 모니터가 표현할 수 있는 최적 수치를 선택하시면 됩니다.

해상도가 모니터의 최적 비율 보다 낮을 경우 발생할 수 있는 증상입니다.

최적 비율은 그래픽카드 등록정보로 들어 가셔서 모니터가 표현할 수 있는 최고 해상도로 설정하시면 됩니다.

최적해상도 설정 상태 인데 같은 비슷한 증상이 발생 하신다면, 모니터 연결 케이블 접촉 불량일 수 있으니 케이블을 분리, 다시 장착 하시고, 별 다른 반응이 없을 경우 다른 케이블을 이용해 보시기 바랍니다.

위와 같은 경우가 아니라면, 그래픽카드 또는 모니터 자체의 불량 일 수 있습니다.

동영상을 보시는데 영상이 나오지 않거나, 사운드가 나오지 않거나, 동영상이 뚝뚝 끊어 지는 경우가 있습니다.

1. 영상이 나오지 않는 경우

동영상 코덱이 설치가 되지 않은경우 입니다.
모든 동영상에는 영상압축 기술이 들어 가는데 방축 방식이 너무 많기 때문에 압축방식마다
별도의 코덱이 설치 되어야만 정상적인 동영상을 볼 수 있습니다.

2. 사운드가 나오지 않는 경우

(1)번과 마찬가지로 사운드 코덱이 정상적으로 설치 되지 않는 경우 입니다.
(1)번과 마찬가지로 동영상에 맞는 사운드 코덱을 설치 하시기 바랍니다.

3. 동양상이 뚝뚝 끊어 지는 경우

시스템사양 자체가 동영상 압축 방식을 재생할 수 있는 권장사양보다 떨어질 경우 입니다.
(PC를 업그레이드 하셔야 합니다.)

재생 소프트웨어 설정상의 문제 입니다.
재생 소프트웨어에서는 동영상 압축 방식에 맞게 압축코덱을 불러 오는데 셋팅이 최적화 되지 않을경우 화면이 끊어 지는 일이 발생합니다.

이럴 경우 재생 소프트웨어를 최적화 시키시거나 여러 가지 재생 소프트웨어 프로그램을 설치 하시어 자신에게 맞는 재생 소프트웨어를 사용하시면 됩니다.

대부분의 그래픽카드 유통사들은 1년~3년동안 A/S를 책임집니다.

하지만 고장이 잦은 쿨러는 소모품으로 취급해 이 보다 짧은 기간동안 A/S를 합니다. 보통 그래픽카드 구입 후 6개월동안 무상 A/S를 책임지고 이후에는 1~3만원 전후의 비용을 교체 비로 부담하셔야 합니다.

아래의 모든 내용은 TV와 그래픽카드 자체에서 아래와 같은 포트를 지원할 경우 가능한 기능입니다.

그래픽카드는 제품에 따라 S-VHS, HDMI를 지원하는 경우가 있습니다.

우선, 아날로그 TV의 경우 그래픽카드에서 S-VHS,컴포넌트 영상 출력을 지원하며

그래픽카드 후면에 S-VHS 포트를 이용하여 별도의 S-VHS 젠더와 케이블을 사용해

TV와 연결이 가능하며, 그래픽카드 속성에서 2번 모니터로 TV가 나타나게 되며,
2번 모니터를 활성화 하게 되면 사용이 가능합니다.
(하지만 영상만 나오는 거이며, 사운드는 별도의 장치 꼬는 PC스피커를 이용하여 들으셔야 합니다.)

디지털TV의 경우 S-VHS,HDMI,DVI,RGB,컴포넌트를 이용해 출력이 가능하며

HDMI를 제외한 나머지 포트들은TV출력을 할경우 사운드를 들으실 수 없습니다.

HDMI의 경우도 그래픽카드 내부에 사운드칩셋과 보드또는 사운드카드와 연결하는 별도의 케이블을
이용하였을때만 사운드를 TV를 통해 들으실 수 있습니다.

고사양 그래픽카드의 경우 고출력의 파워서플라이가 필요로 합니다.

또한 고사양 그래픽카드는 그래픽카드 자체에 별도의 보조 전원이 필요합니다.
그래픽카드 끝 부분에 보시면 별도의 전원 입력 부가 있습니다.

고사양의 경우 별도 보조 전원이 연결 되어 있지 않는 경우 PC의 전원이 들어 오지 않거나

전원이 들어 오더라도 곧 다운증상이나 PC가 꺼져 버릴 수 있습니다.

별도 보조전원을 연결 하셨는지, 파워서플라이의 전원이 넉넉한지 확인하시기 바랍니다.

공유기 펌웨어는 다른 하드웨어보다 중요합니다. 컴퓨터제품은 완벽하게 출시된게 없으면 계속 발전하는 새로운 기술을 적용시키려면 공유기의 펌웨어를 업데이트 하셔야합니다.

더 중요한 이유는 인터넷공유기는 인터넷 제공회사(메가패스,데이콤,파워콤....)에서 보기에는 나쁜사용자로 보이고 제공회사들은 공유기 사용을 막기위해 인터넷제공서비스에 방지툴을 설치 하게 됩니다..

이를 해결하기 위해 인터넷 공유기회사또한 새로운 펌웨어를 제공하게 됩니다.

업그레이드 해서 사용하세요

공유기의 포트는 대부분 4포트입니다.

일부 제품중에 8포트 16포트 공유기 제품을 구매하시거나 기존에 공유기가 있다면

스위칭허브를 구매하셔서 공유기에 연결해서 사용하시면 됩니다.

공유기와 허브 연결시 케이블은 크로스나 다이렉트 상관이 없습니다.

오랜된제품은 크로스롤 사용했어야 하나 지금은 모든제품이 자동감지 기능이 내장되어 있습니다.

무선랜의 연결상태 표지줄에 이상이 없는데도 느려진다면 허용되지 않은 누군가가 공유기 접속을 했다고 보시면 됩니다.

무선랜은 신호만 받을 수 있다면 누구나 접속해 인터넷이나 네트워크에 연결할 수 있습니다.

이때문에 이를 방지하기 위해 접속 시 패스워드를 확인하도록 보안설저이 가능합니다.

이러한 보안설정은 공유기에 하는데 공유기에 들어있는 설명서를 보면서 설정하시면됩니다.

보안설정을 하며 여러가지로 귀찮고 불편한게 사실이지만 속도와 보안을 생각한다면 하는것이 좋습니다.

070전화기는 별도의 장비 없이 전화기 자체에서 인터넷을 연결해 전화를 할수 있도록 만든 제품입니다.

이때문에 무선 인터넷이 되는 어떤지역에서도 상관없이 국내요금으로 사용할수 있습니다.

해외여행을 가서 무선인터넷이 되는곳에서 친구에게 전화 한다면 국내요금으로 계산됩니다.

우선 컴퓨터의 하드디스크 정보를 공유하기 위한 것이라면

시스템 등록정보를 들어가서 두 컴퓨터의 작업그룹명을 같게 수정하여 주십시오.

XP에서의 설정순서입니다.

1. 바탕화면의 내컴퓨터 아이콘에서 오른쪽 마우스(또는 제어판에서 시스템 실행) - 시스템 등록정보 창에서 컴퓨터 이름 클릭 - 하단의 변경 버튼 클릭 - 작업그룹 명을 변경 후 확인 - 이후 1번 재부팅 해주세요.

다음 네트워크 환경에 들어가셔서 각각의 pc 의 랜카드 등록정보 안에 IPX 프로토콜을 설치해 주십시오. 이것은 추가라는 과정을 통해서 설치가 가능합니다.

1. 네트워크 환경 아이콘에서 오른 쪽 마우스 - 속성 선택 - 네트워크 연결 창에서 로컬영역연결 아이콘에서 다시 오른쪽 마우스 - 속성 선택 - 로컬영역연결속성에서 (설치) 버튼 클릭 - (프로토콜 선택) - (추가)
선택 - 목록에서 NWLink IPX/SPX ... 라고 적힌 것을 클릭 후 선택 - 설치 되면 확인.

마지막으로 하드디스크 공유 설정입니다. 내컴퓨터를 열거나 탐색기를 실행하면 나타나는 하드디스크에서 공유할 하드디스크를 오른쪽 마우스로 클릭하세요.

메뉴가 뜨면 공유및 보안이라는 것을 클릭하십시오.

위험을 감수하고 공유하려면 ... 이라는 문장을 클릭하세요;

네트워크에서 이 폴더 공유 라는 항목 옆의 네모칸에 체크 하십시오. 그러면 공유이름에 하드디스크 라던가 이름이 나옵니다.

이후 확인 눌러주면 두 PC 간에 하드디스크의 내용을 볼 수 있습니다.

무선랜은 몇 가지 규격이 있으며 장치마다 어느 규격을 지원할지가 정해져 있습니다.

무선랜 규격은 802.11b , 802.11g , 802.11n등이 있습니다.

현재 가장 빠른건 802.11n으로 최대 300Mbps의 속도가 가능합니다.

하지만 내가 가지고 있는 장비가 802.11n를 지원하는데 무선공유기나 AP장비에서 802.11n를 지원하지 않는

다면 빠른 속도를 사용할수 없습니다.

현재 대부분의 장비는 802.11g로 54Mb의 전송속도로 전송됩니다.

아직까지는 802.11g의 방식의 장비를 구매하세요

무선랜의 속도가 매우 빨라졌기는 하지만 유선랜의 속도보다 느린 것은 사실입니다.

이론상 무선랜의 속도가 떨어질 이유는 없습니다.

유선랜의 일반적인 전송속도가 1000Mbps입니다. 이에 비해 무선랜은 300Mbps까지 지원을 합니다.
하지만 무선랜장비가 유선랜을 따라기지 못하는 이유에는 장비의 지원여부에 있습니다.

유선랜이든 무선랜이든 제 속도를 내기 위해서는 모든 장비가 이를 지원해야 합니다. 유선랜의 경우에는 대부분 최고속도를 지원하는데 비해 무선랜 장비는 아직도 여러 규격이 존재해 속도가 제각각입니다.

이때문에 연결된 장비 중 가장느린 장비의 속도로 맞추어지기 때문에 전체적이 속도가 느려지기 쉽습니다.

가장 많이 사용되는 무선랜이 802.11g로 54Mbps의 전송속를 가지고 있지만 300Mbps를 지원하는 802.11n 는 대부분의 장비의 미지원으로 제대로 사용하기는 어렵습니다.

유무선랜장비의 생각보다 길지 못합니다.

대부분 계속 켜놓고 사용하고 네트워제품의 특성상 데이터의 주고받는 양과 사용빈도가 매우 높기 때문에 몇년에 한 번씩 장비를 교체해 줘야합니다.

무선공유기를 이용해 무선 인터넷을 사용할 경우 공유기와 PC간의 거리가 멀거나
공유기와 PC사이에 벽이 있을 경우 인터넷이 끊어 지는 경우가 발생합니다.

해결 방법은 PC 근처에 무선 공유기를 설치 하시는 방법

무지향형 무선 안테나를 사용하여 무선 신호 방경을 넓히는 방법

MiMO 방식의 고출력 방식의 무선 공유기를 사용하는 방법
(MiMO 기능을 사용 하더라도 쾌적한 인터넷 환경은 공유기와 방경 6~7m 이내 입니다.)

공유기는 설정을 하지 않고도 사용할 수 있지만

설정을 하여 보안 및 개인사용자에 맞게 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.

대부분은 공유기 설정 방법은 제품 메뉴얼에 나와있는 IP주소 값을 입력하면 되는데

예를들어 인터넷 주소창에 192.168.10.1(애니게이트 기본값기준)라는 아이피 주소를

입력하면 공유기 설정 모드에 들어갈 수 있습니다.

가지고 계신 제품의 메뉴얼을 참고 하시어 인터넷주소창에 IP를 입력하시면 접속할 수 있습니다.

공유기와 허브의 차이 부터 알려드리겠습니다.

공유기의 역활은 1개의 IP를 여러개의 IP로 분산해주는 역활을 합니다.

허브의 역활은 하나의 회선을 여러개로 쪼개는 것을 말합니다.

즉 하나의 인터넷 회선으로 여러대의 PC를 이용하실 경우 공유기가 필요하며

공유기로 포트가 모자랄경우 공유기의 회선 하나를 이용해 허브에 물려 사용하셔야 합니다.

페어링이라는 과정을 거치셔야합니다.

페어링은 블루투스 장비를 PC에서 사용할수 있도록 서로 인식하는 과정입니다.
이과정을 거친 이후부터는 언제든 블루투스 장비의 전원을 켜는 것만으로 바로 인식되어 사용할 수 있습니다. 다만 , 노트북의 특성상 절전 모드에서 다시 마우스를 움직일 경우에는 인식이 안되는 경우가 있습니다.

블루투스 페어링방법은?

제공된 블루투스 드라이버설치--->블루투스 아이콘더블클릭--->블루투스장치에서 장치추가클릭--->블루투스 검색클릭--->연결하려는 모델선택후 연결클릭--->패스워드입력에는 대부분 초기때는 0000으로 되어 있습니다 다음클릭--->인식과정을 거친후 마우스는 동작합니다.

한번의 페어링과정만 이루어진후 블루투스 장비의 전원만 ON되어 있으면 자동으로 연결됩니다.(제한거리 약 10M이내)

혹시 연결하려는 PC나 노트북이 블루투스를 지원하는지 확인하셨나요?

연결하려는 PC나 노트북이 블루투스를 지원하지 않는다면 별도의 블루투스 동글을 설치하셔야 연결이 가능합니다.

무선 마우스가 인식에 문제가 생길때는 대부분 전파의 수신이 용이하지 않거나 배터리 부족일 가능성이 높습니다.

거리 좁혀 사용해보시고 그래도 안된다면 배터리를 새거로 바꿔보세요..

윈도우 비스타나(32BIT) XP에서는 32비트 버전의 한계로 인해 3.5GB(비디오 카드 메모리까지 포함하여 3.5GB가 최대)까지 인식이 가능합니다.
4GB이상의 메모리를 사용하시려면 64비트의 소프트웨어를 사용하시면 됩니다.

1.비스트 64비트
2.XP 프로페셔날 64비트

윈도우는, 같은 칩셋이 아닐경우 보드를교체 하셨다면 윈도우를 다시 설치하셔야 합니다.

윈도우에서는 메인보드만 제외하고는 나머지 제품을 교환할경우에는 드라이버만 다시 설치하시면 됩니다.

리셋 스위츠를 눌러도 리셋이 안된다면 메인보드와 케이스를 연결해 주는 케이블이 잘못 꽂혀 있거나 빠져있는 경우입니다.
리셋스위치는 하드웨어적인 스위치이기 때문에 소프트웨어의 상황과 상관없이 동작해야합니다.

정말 정말 정말 간혹 케이스의 리셋스위치가 불량인 경우도 있습니다만.. 그건.. 운명에...맞기시기를...

컴퓨터의 시간이 자주 틀려진다면
1.바이러스
2.보드의 CMOS데이터를 유지하는 베터리 방전

일단 바이러스 검사를 해보시고요
그래도 안된다면 컴퓨터의 전원을 끄고 , 전원케이블도 뽑은채로
메인보드에 있는 시계약같은걸 빼서 교체하시면됩니다.
전파에서 팔고 있으며 1-2000원정도 합니다.

메인보드는 노스브릿지와 사우스브릿지라는 두개의 핵심칩셋으로 이루어진다고 보시면됩니다.
노스브릿지의 역활은:CPU와 메모리 그래픽카드간의 데이터를 건트롤하는 역활
그래픽 내장보드에서는 노스브릿지에서 그래픽 코어에서 그래픽기능을 구현도 합니다.

사우스브릿지의 역확은:입출력 컨트롤을 당당합니다.
UUSB포트나 하드디스크등으로부터 데이터를 주고받을수 제어기능을 가지고 있습니다.

보드의 칩셋을 이야한다면 노스브릿지 칩셋을 이야하는것입니다.

메모리와 비디오카드의 제품 불량 또는 장착 불량 일수가 있습니다.

우선 메모리와 비디오카드도 잘 꽂혀 있는지 확인해봅니다.

그래도 비프음이 계속 발생한다면, 메모리 또는 비디오카드를 하나씩 교체해 보시기 바랍니다.

1.우선 PC본체 뒤쪽에 있는 파워연결선을 제대로 연결이 되어 있는지 확인

2.파워 전원 On/Off 스위치가 On(-)에 위치하고 있는지 확인

3.메인보드에 CPU(4핀)보조 전원 또는 VGA(6~8핀) 보조전원 연결이 되어 있는지 확인

위 세가지 경우가 모두 정상일 경우

메인보드 접촉 불량이거나, 케이스와 보드 사이에 전류가 흘럴 작동이 안될 수 도 있습니다.
우선은 장착된 메모리, VGA, 하드디스크가 제대로 연결 되있는지 확인 하신 다음 재장착 하시는
것이 바람직하며, 접촉 불량으로 인한 쇼트의 경우 집지를 시켜 쇼트를 방지해야 합니다.

-PC가 부팅될 때 마다 PC 스피커로부터 듣게 되는 비프음이 있습니다. 이 비프음으로 여러분의 PC가 정상
적으로 켜졌는지 여부를 알 수 있습니다.
만약 PC내부의 어떤 이상이 있으면 비프음은 정해진 코드로 울리게 됩니다.
이는 BIOS 제조 회사마다 그 비프코드가 다릅니다. 여러분이 가지고 계신 PC의 BIOS는 어떤 회사의 것인지
부터 아셔야 합니다.
이를 확인 하는 방법은 처음 PC를 켜면 초기화면에 BIOS 제작사의 이름이 나오는 것을 보고 알 수 있습니다

제조사별 비프음이 나타내는 증상은 다음과 같습니다.

AMI 바이오스 비프음

비프음 1회 - 리프레쉬 실패 (REFRESH FAILURE)
내용 - 메인보드의 메모리 리프레시 회로의 이상
해결방안 - 메모리를 다시 장착 또는 리프리시 회로(주기판의 칩셋에 내장)의 오류이면 메인보드의 교체가
요구됨

비프음 2회 - 패리티 점검 실패 (PARITY ERROR)
내용 - 메모리의 첫 번째 64KB에서 패리티 에러 발생
해결방안 - 메모리 장착이 불량메모리 모듈을 다시 장착하거나 교체해야한다

비프음 3회 - 기본 64KB 램 점검 실패 (BASE 64KB MEMORY FAILURE)
내용 - 첫 번째 64KB 메모리에서 이상 발생
해결방안 - 메모리 장착이 불량메모리 모듈을 다시 장착하거나 교체해야한다

비프음 4회 - 시스템 타이머 실패 (TIMER NOT OPERATIONAL)
내용 - 타이머가 동작하지 않거나 첫 번째 64KB 에서 메모리의 이상
해결방안 - 메인보드를 재장착 하거나 교체한다.

비프음 5회 - 프로세서 오류 (PROCESSOR ERROR)
내용 - CPU의 에러 발생
해결방안 - 메인보드를 재장착 하거나 교체한다.

비프음 6회 - 키보드 컨트롤러/Gate A20 실패 (8042 GATE A20 FAILURE)
내용 - 보호모드로의 전환 불가능
해결방안 - 키보드 컨트롤러칩의 오류로 칩의 교체나 메인보드의 교체가 요구

비프음 7회 - 가상 모드 오류 (PROCESSOR EXCEPTION INTERRUPT ERROR)
내용 - CPU에서 예외 상황 에러 발생
해결방안 - 메인보드를 재장착 하거나 교체한다.

비프음 8회 - 비디오 메모리 오류 (DISPLAY MEMORY READ/WRITE ERROR)
내용 - 비디오 어댑터의 에러 혹은 비디오 메모리의 이상
해결방안 - 비디오 카드의 메모리나 카드 자체의 교체가 요구

9회 - 롬 바이오스 점검 오류 (ROM CHECKSUM ERROR)
내용 - 바이오스에서 저장한 수치와 롬의 체크섬이 틀림.
해결방안 - 바이오스 롬의 상태가 좋지 않다. 잘못 장착되었거나 어떤 문제가
있으므로 시스템에 새로운 바이오스 롬으로 교체한다.

10회 - CMOS 레지스트리 오류 (CMOS SHUTDOWN REGISTER READ/WRITE ERROR)
내용 - CMOS램을 위한 셧다운 레지스터의 이상
해결방안 - 메인보드를 재장착 하거나 교체한다.

11회 - cache memory bad-do not enblecache 케쉬 메모리 상태 ctrl + alt + shift + <+>키로 설정
내용 - cache memory 의 이상
해결방안 - 증상이 계속되면 케쉬메모리 교체

AWARD 바이오스 비프음..

비프음 1회 - 시스템 이상 없음

비프음 길게 1회, 계속 - 메모리의 잘못된 장착 혹은 메모리 뱅크의 이상
계속되는 비프음 - 전원이나 파워 서플라이 또는 메인보드 불안정이므로 마더보드 자체를 교체한다.

계속되는 짧은 비프음 - 확장 슬롯에서 카드접속 불량이나 합선일 때

길게 한 번 후 짧게 한 번 - 메인보드 고장

길게 한 번 후 다시 짧게 두 번, 길게 한 번 후 길게 세번 - 비디오 카드에 문제가 있다

은 비프음과 함께 화면에 keyboard error출력 - 키보드 접속 불량

※ 이외의 비프음들은 메인보드 슬롯에 각종 카드가 제대로 끼어져 있지 않을 경우 발생합니다.

PHOENIX 바이오스

비프음 1-1-3회 - CMOS에 이상
해결방안 - 건전지 교환이나 점퍼 셋팅이 잘 되어 있는지 확인

비프음 1-1-4회 - 바이오스에 이상이 있는 경우이다.
해결방안 - 대부분 바이오스 교환

비프음 1-2-1회 - 메인보드에 있는 타이머에 이상

비프음 1-2-2회 - 메인보드가 불량인 경우

해결방안 - 전문 수리점에 A/S

비프음 1-2-3회 - 메인보드나 메모리가 불량인 경우
해결방안 - 메모리가 제대로 꽃혀있는지 혹시나 메모리 불량이 아닌지 확인

비프음 1-3-1회 - 위와 같다.

비프음 1-3-3회 - 위와 같다.

비프음 1-3-4회 - 위와 같다.

비프음 1-4-1회 - 위와 같다.

비프음 1-4-2회 - 메모리중 일부가 불량인 경우
해결방안 - 업그레이드를 했다면 다른부품으로 교체

비프음 2-?-?회 - 두 번의 경고음으로 시작하는 것은 모두 메모리 가운데 일부가 불량인 경우

비프음 3-1-1회 - 메인보드에 있는 칩가운데 일부가 불량인 경우
해결방안 - 메인보드 전체를 교체

비프음 3-1-2회 - 위와 같다.

비프음 3-1-3회 - 위와 같다.

비프음 3-1-4회 - 위와 같다.

비프음 3-2-4회 - 키보드 자체의 이상 또는 키보드를 제어하는 칩이 이상

비프음 3-3-4회 - 컴퓨터가 비디오 카드를 찾지 못하는 경우

비프음 3-4-1회 - 비디오 카드에 이상이 있는 경우

비프음 3-4-2회 - 위와 같다.

비프음 3-4-3회 - 위와 같다.

비프음 4-2-1회 - 메인보드에 이상이 있는 경우
해결방안 - 메인보드 교체(대부분)

비프음 4-2-2회 - 키보드 에러 또는 메인보드에 이상

비프음 4-2-3회 - 위와 같다.

비프음 4-2-4회 - 슬롯에 꽂혀있는 카드 문제
해결방안 - 슬롯에 제대로 꽂혀있는지 확인

비프음 4-3-1회 - 메인보드에 이상

비프음 4-3-2회 - 위와 같다.

비프음 4-3-3회 - 타이머 칩 중에 결함이 있는 경우
해결방안 -메인보드 교환(대부분)

비프음 4-3-4회 - CMOS 문제
해결방안 - CMOS를 호출해서 날짜와 시간을 검사해 보아야 한다. 문제가 계속 발생하면 백업 배터리를 교
환해야 한다. 전지교환후에도 문제가 계속 발생하면 전원공급장치를 점검해 보고 그래도 계속 이상이 발생
되면 메인보드 자체를 교한해야 한다.

비프음 4-4-1회 - 직렬포트에 이상
해결방안 - 입/출력 카드를 다시 꽂아 보아야 한다.

비프음 4-4-2회 - 병렬포트에 이상
해결방안 - 위의 경우와 마찬가지로 입출력 카드를 다시 꽂아 본다.

비프음 4-4-3회 - 수치 처리 연산자에 이상

PC전원을 켰는데 아무런 소리가 나지 않고 화면도 들어 오지 않는다면…
하드웨어의 성능이 급격히 발전 하면서 메인보드 자체에 장착된 VGA칩셋 성능이 매우 강력해 졌습니다. 그리하여, 대부분의 미니 보드와 몇몇 일반 사이즈의 보드에 VGA칩셋이 내장 되어 있습니다. 바로, 이때 케이블을 잘 못 연결하여 화면이 들어 오지 않는 경우가 있습니다.

바로 VGA가 내장된 메인보드에 별도의 그래픽 카드를 장착했을 경우 입니다. 이럴경우 대부분
모니터 케이블 연결을 메인보드에 내장된 VGA 포트에 연결 하여 화면이 뜨지 않는 문제가 발생하게 됩니다.

VGA칩셋이 내장된 메인보드에 별도의 VGA카드를 장착하게 되면 메인보드의 VGA는 자동으로
사용할 수 없게 되는데 모니터 케이블을 메인보드 VGA포트에 연결 하여 발생하는 문제입니다.

(VGA카드에 있는 출력 포트에 케이블을 연결하세요.)

많은 하드웨어를 한꺼번에 사용하면 문제가 생길 수 있습니다.
소리가 나오면 바로 다운되는 현상은 대부분 사운드카드에 필요로하는 자원을 다른 하드웨어와 공유하거나 빼앗긴 경우입니다. 이 때문에 소리가 출력되는 즉시 충돌이 발생해 다운이 됩니다.

특히 별도의 사운드카드를 사용할 때 이같은 문제가 생기기 쉬운데 이를 해결하기 위해서는 설치한 사운드카드의 베이를 다른 곳으로 옮기면 해결이 가능합니다.

보드의 사운드에서 소리가 나지 않는다면

보드의 바이오스에 들어가 사운드옵션에 사운드옵션이 사용가능으로 되어 있나 파악하세요

사용불가로 되어 있다면 사용가능으로 바꾸고 사용하세요

케이스가 HD오디오를 지원하는 여부를 확인하셔야 합니다.

2008년 이후 출시된 메인보드는 반드시 케이스에서도 HD AUDIO를 지원해야 전면부 사운드를 사용할수 있습니다.(2008년현재 저가케이스 일부는 HD AUDIO를 지원하지 않는 제품이 있습니다.)

TV수신카드, CD-ROM과 사운드 카드와의 오디오 케이블 연결에 오류가 있는 경우입니다.

해결:CD-ROM이나 TV수신카드는 별도로 사운드 카드와 연결해야 소리가 출력됩니다.
CD-ROM의 경우에는 오디오 케이블(2006년이후 ODD,메인보드제조사에서 제공X)을 사운드 카드 내부에 있는 CD-IN, Line-In 단자에 연결합니다.
TV수신카드는 대부분 외부에서 연결하며, TV수신카드의 Audio Out 단자와 사운드 카드의 Line In단자를 서로 연결합니다.

스피커 연결잭의 연결을 확인해보세요.본체에는 3개의 사운드단자가 있습니다.
이중 기본 1개는 사운드출력으로(연두색)이며 그외단자는 라인입력 / 마이크입력단자입니다.

2채널 / 2.1채널스피커를 가지고 계시다면 연두색에단자에만 연결하시고 5.1채널이시라면 시작을 누르시고 사운드라이버의 프로그램을 실행하여 스피커의 설정을 변경해서사용하시면 됩니다.연결방법은 센터:연두색 마이크단자와,라인입력단자네 리어와 프론트스피커를 연결하시면됩니다.

그래도 안나오시면, 사운드 드라이버가 설치되었는지 확인해주세요. [시작]-[설정]-[제어판] -[시스템]-[하드웨어]-[장치관리자]-[사운드,비디오및 게임콘트롤러]에서 확인에 주세요.

확인후에 장치 관리자에 사운드 부분에 ?(물음표)가 없으면 드라이버는 제대로 설치가 된 상태 입니다. ?(물음표)가 있으면 드라이버 설치가 안 된상태 입니다.
이 경우엔 메인보드 드라이버 시디에 있는 사운드관련 드라이버 설치를 다시 한번 하시길 바랍니다.

그래도 소리가 안날 경우에는 메인보드 사운드 포트가 문제가 생긴 경우이니 메인보드 교체를 받으셔야 합니다.

사운드 카드 드라이버 설정에 오류가 있습니다. 사운드 드라이버에 오류가 발생했거나 드라이버 충돌이 나는 경우가 있으므로 다시한번 드라이버 설치를 해보십시요.

또한 사운드카드와 스피커가 제대로 연결됐는지도 확인하세요. 트레이에 등록된 스피커 모양의 아이콘을 더블클릭하면 볼륨조절 메뉴가 나타나는데 웨이브,미디,CD오디오 등의 항목에 음소거에 체크가 있으면 안됩니다

혹시 윈도우즈 설치 하시고, 메인보드 드라이버 시디를 설치를 하셨나요?
설치를 안하셨다면 메인보드 시디를 설치하시면 정상적으로 출력이 될것입니다.

드라이버 설치를 하셨는데도 소리가 안나신다면, 화면 오른쪽 맨 밑에 보시면 시계 있는 곳에 스피커 모양이 있으실텐데 이 부분을 더블클릭을 하시면 사운드 창이 하나 실행이 되는데 메인 볼륨이나 웨이브쪽에 음소거에 체크가 되어 있는지 확인 부탁드립니다. 혹시 되어 있으시다면 체크를 풀어주시면 됩니다.

혹시 TV카드가 설치가 되어 있다면 TV 수신카드 드라이버를 제거 하셨다가 다시 한번 설치하시면 됩니다

또한 다 잘되어있는데 안되시면, 스피커 연결잭 부분을 확인하셔서 출력단자 쪽에 제대로 연결하셨는지 확인부탁 드립니다.

동축케이블은 전기적인 신호로

광케이블은 빛으로 바꾼 신호의 데이터를 전달하는 방법입니다.

둘 다 디지털 방식이기에 어떤 것을 사용해도 음질의 차이는 거의 없습니다.

다만 설치 할수 있는 거리가 에서 차이가 나는데 광케이블은 짧은거리만

동축은 거리의 제한이 거의 없습니다.

외장하드는 보통 USB방식을 사용합니다. USB방식은 CPU의 점유유를 어느 정도 차지할 뿐아니라 속도의 한계가 있어 데스크톱 하드디스크처럼 속도가 나오지 못합니다.

하지만 지나치게 느린경우 구형보드이거나 USB1.1로 동작하고 있어서 입니다.

일단 WINDOWS 서비스팩 2이상을 설치해 속도에가 빨라지지 않는다면

USB2.0카드를 별도로 구매하셔서 사용하시면 됩니다.

아니면... 업그레이드 하세요...

노트북의 USB는 충분한 전력을 제공하지 못해 하드디스크의 인식이 되지 못할수 있습니다.

이런경우에는 외장하드에 보면 보조 전원을 주는 경우가 있습니다.

USB를 두개연결 하나는 데이터 하나는 전원이며 이렇게 연결하시면 대부분 해결됩니다.

이렇게 하셔도 안되면 그노트북에서 사용이 불가능합니다.

구형노트북일수록 USB전원이 더욱 약합니다.

외장형하드는 케이스와 하드디스크의 조합이므로

일반하드와 마찬가지로 - 디스크관리를 통해 얼마든지 디스크를 나뉘어 사용할 수 있습니다.

(시작 ▶ 제어판 ▶ 관리도구 ▶ 컴퓨터관리 ▶ 디스크관리)

외장하드역시 일반하드 디스크와 마찬가지로

제조사,판매처에서는 데이터에 관하여서는 일체 책임을 지지 않습니다.

데이터는 사용자가 기록하신것이기에 기록자 본인에게 100% 책임이 있습니다.

제조사 및 판매처는 데이터복구에 대한 비용을 지불할 의무가 없으므로

데이터 복구가 필요하신 경우 구매자 본인이 직접 유상으로 처리 하셔야 합니다.

1. 포맷이 안되어 있는 경우
외장하드의 경우 제조사에서 포맷을 하여 판매를 하는 경우가 대부분이 지만
그렇지 못하는 경우도 있습니다.

시작 ▶ 제어판 ▶ 관리도구 ▶ 컴퓨터관리 ▶ 디스크관리 에서

활성화 되지 않은 용량을 확인하시어 활성화(파티션지정)후 포맷을 하시어 사용하시면 됩니다.

2. 케이블이 불량일 경우
USB 또는 IEEE, eSATA 케이블 자체 불량일 경우가 있습니다.
(케이블을 교체 하셔야 합니다.)

무전원 외장형 하드의 경우 두개의 USB 포트를 이용하여 작동 시키는데
두개중 하나는 장치연결이며 다른 나머지 케이블은 전원이라고 보시면 됩니다.

그중 전압이 모자란 경우도 발생할 수 있지만 대다수 무전원 외장형하드가 인식 되지 않는 이유는

IRQ충돌 즉 프로파일의 충돌입니다.

무전원 외장형하드의 경우 두개의 USB케이블을 연결하므로 두개의 프로파일이
겹칠때 작동을 하지 않을 수 있습니다.

USB포트는 하나의 장치를 연결하면 그 포트에서 그장치의 프로파일을 기억하게 됩니다.
(포트별로 윈도상에서는 고유 주소를 가지게 됩니다.)

하나의 장치를 연결했던 포트에 다른장치를 연결하게 되면 기존 프로파일위에 다른 장치 프로파일을 덮어 쓰게 되는데 그때 오류(충돌)이 생겨 발생하는 경우 입니다.

실질적으로 사용가 보기에는 LED가 깜박이며 외장형하드 자체가 아무런 반응을 하지 않고
가만히 있는 경우가 이 같은 경우입니다.

실질적으로 프로파일의 근본적인 해결책은 윈도우상에서는 찾을 수 없으므로

하드웨어 장치를 모두 삭제 하시고 하나씩 다시 연결 하시는 방법 또는 윈도우 재설치로 해결하셔야 합니다

현재 사용하고 있는 모든 프로그램을 종료하시고 디스크 조각모음만 실행하시면 해결됩니다.

주로 야간에 잘때 켜놓고 자면 됩니다.

현재 사용하는 메모리의 속도는 메모리에 붙어 있는 스티커를 통해서 알수 있습니다.
이게 불편하시다면 CPU-Z라는 공짜유틸리티를 통해서 확인이 가능합니다.

네이버-->심파일-->CPU-Z검색 다운설치

듀얼채널로 메모리를 꾸몄다고 해서 속도에 엄청난 차이를 가지고 오지는 않습니다.
어차피 CPU의 입출력 대역폭이 그리 크지 못하기 때문에 듀얼채널로 만들어진 메모리 또한 속도가 빠른기는 하지만 체감할 수 있는 수준이 아닌 테스트에서 수치상으로 보여줄 만큼의 속도 차이를 가집니다.
다만 많은 계산이 요구되는 대용량 데이터를 처리할때 이러한 수치상의 결과가 시간적인 차이로 나타날 수 있습니다.

---->다만 그래픽가드가 메인보드 내장형이라면 듀얼채널로 구성하면 체감 속도의 차이가 날수 있습니다.
메인보드에 내장된 그래픽카드는 대부분 메모리를 메인 메모리에서 가져다 사용합니다.
이때문에 메인 메모리의 속도에 직접적인 영향을 받으며 듀얼채널 구성 시 체감속도의 향상을 가지고 올 수 있습니다.

XP , 비스타32비트의 운영체제라면 2GB의 메모리를 듀얼로 구성하시는게 적당하고

비스타 64비트 및 XP PRO 64비트라면 4GB바이트 이상의 메모리도 사용할수 있습니다.

일반유저라면 2GB의 메모리로 충분합니다.

바이오스초기화를 하셔야합니다.
초기화하는 방법은
메인보드의 수은밧데리를 분리후--->15초후--->장착해서 이상없이 화면 나올경우는 바이오스 업데이가 안되어서 나타나는 증상입니다.< 메인보드제조사에 문의해서 바이오스 업데이트를 받으세요

그래도 화면이 안나오면 AS를 받으세요

가지고 계신 운영체제가 서비스팩 2이상인지 확인해보세요

서비스팩2가 맞다면 메모리슬롯의 2개의 메모리중 1개만 장착하여 OS를 설치해보세요.

1개로 설치하여 이상없이 설치되었다면 남은 메모리가 불량입니다.

혹시 컴퓨터 켜실 때 BOOT CD.... 이렇게 나오지 않나요?
이 메 세지가 나오면 그때 엔터키를 눌러 주세요
그런데도 안되면 운영체제가 부팅이 불가능한 복사본OS인것 같습니다.
(정품OS경우는 제외)
OS를 다시 부팅이 가능한것으로 바꾸세요.

혹시 부팅 가능한 버전이 확실하다면, 재부팅후에 CMOS SETUP (F2 키나, DEL 키)으로 들어 가시면 boot 항목에 boot priority(부팅우선순위)에서 첫 번째(1st) 부분을 시디롬으로 변경하시면 설치가 가능하실겁니다.

1. 컴퓨터 내의 모든 케이블을 완전 분리후 점검을 하여야 합니다.
IDE CABLE(하드디스크 와 플로피연결 케이블)은 빨간색이 있는 1번선이 이상없는지 점검하고 먼지나 이물질이 있으면 제거한후 다시연결합니다.

2. 메모리,VGA,HDD1개 만 연결후 설치를 해봅니다.
안되더라도 3번 정도는 시도해보세요.

3. 메모리가 1개 이상이면 1번 슬롯에 1개만 놔두고 모두 제거한 후 설치를 해보시고 안되면 2번에 안되면 3번이렇게 순차적으로 메모리를 1개씩 테스트를 해보시면 거의 90% 이상은 문제가 해결 됩니다.

이렇게 하여 설치가 되면 나머지 메모리를 순차적으로 꽂아서 해보신후 이상이 있는 메모리는 바꿔야 합니
다.

EX> 에러메세지 : “Keybord error or no Keyboard present”

1.키보드 꼽는 부분이 접촉이 제대로 되지 않았거나 키보드 고장입니다.
2.일단 키보드가 꼽힌 것을 뺀 후 다시 잘 맞추어 끼워줍니다.(이때 방향을 잘 맞추어 주어야 합니다.안들어가는 방향으로 억지로 넣으면 안됩니다.)
다시 컴퓨터를 부팅시킨후 작동되는지 확인합니다.

고용량 파워라면 높은 전력량을 제공할 수 있는 제품을 의미할 수 있는데 단순히 전원공급장치를 좋은 것을
단다고 전기세가 더 많이 나오는 않습니다.

전기료는 어떤 일을 하느냐에 따라 전력 소비량은 달라질 수 있습니다.
3D게임과 같은 많은 연산이 필요한 작읍으로 CPU나 그래픽카드에서 많은 일이 일어난다면 전기의 소모량
은 많이 발생합니다.

집에서 발생하는 전기세 중 컴퓨터로 인한 전기세 비중은 생각보다 많이 발생합니다..
전기세를 줄이고자 할때는 사용하지 않을때는 반드시 꺼두시는 것이 바람직합니다.

공급받는 전원이 불안하여 컴퓨터의 전원이 안들어온다면..

파워의 퓨즈가 끊어져 더이상 컴퓨터를 쓸수 없기 때문입니다.

파워는 불안한 전원이 갑자기 들어와 메인보드나,HDD,ODD,그래픽등....연결장비를 망가지지 않도록 퓨즈가 끊어지도록 설계되어 있습니다..

이경우에는 파워를 AS받으시거나 새로 구매하셔야합니다.

그래픽카드 설치후 시스템 이상증상이 생기고 부팅이 안되는 현상이 있습니다.

고사양의 그래픽카드에는 별도의 보조 전원 케이블을 필요로 하는 경우가 많습니다.
케이블을 제대로 연결하지 못하면 그래픽카드이 전원 부족으로 인해 시스템이 다운되거 이상 증상을 보일 수 있습니다. 그래픽카드의 보조전원소켓이 있는지 , 있다면 연결이 되어 있는지 확인해보세요

파워에는 여러가지 케이블이 있는데 조립시 주전원에 반드시 20PIN+4핀을 결합하세요
(또다른 4핀모양의 케이블은 보조전원(4핀또는8핀)의 빈소켓에 연결하시면 됩니다.

보조전원 소켓의 핀의모양은 보드마다 다른데, 보드에 8핀소켓있는데 가지고 계신 파워에 8핀케이블이 없을경우 4핀만 꼿으시면 됩니다. 꼿는 요령은 메인보드의 설명서를 참조하시어 결합하세요
8핀의 구멍중 결합이되는 부분이 있습니다.

6핀케이블은 그래픽카드의 보조전원입니다.
가지고 계신그래픽카드가 6핀소켓이 있다면 ->반드시<- 결합하셔야 부팅됩니다.

무한잉크를 사용할수 있는 프린터는 제한적입니다.

대부분 헤드와 잉크가 일체형으로 만들어진 제품 중 일부만 무한잉크를 사용할수 있습니다.

사용하시려면 기존에 사용하던 프린터에 사용하시기 보다는 무항잉크패키지로 나온제품을 구매하셔서 사용하는게 좋습니다..

기존잉크에 무한잉크 섞인다면 인쇄품질이 저하됩니다.

용지는 사진용지로 바꾸셨나요??
일반용나 고급광택용지에 출력하셔도 사진의 품질은 별로 입니다.
반드시 사진용지로 출력하셔야합니다.

인쇄옵션은 바꾸셨나요??
사진 인쇄를 하기 위해서는 사진출력에 맞는 인쇄옵션으로 바꾸셔야합니다.

재생토너와 이면지를 사용해서 그렇습니다.

이면지에 묻어 있는이물질이나 토너가루들이 인쇄시 고열에 인해 다시 녹아 다음 인쇄물들에게 영향을 주는 것입니다.

토너가 떨어진것입니다.

일단 토너를 빼서 좌우로 10회이상 흔드시면 약 100장이상은 진하게 출력할수 있습니다.

그후 토너를 교체하세요

프린터에 이상한 글자들(외계글..)이 출력되고 정상인쇄가 안됩니다.

이런한 증상들이 자주 발생한다면 프린터 드라이버를 재설치하세요.. 기존거 먼저 삭제하고 설치해야합니다.

무한인크는 사용되는 잉크의 종류에 따라 거의 정품과 같은 품질을 유지하는것이 가능합니다.

다만 먼지가 많은 곳에서 사용이된다면 잉크나 헤드에 먼지가 들어가 품질이 저하됩니다.

무한잉크를 사용하시려면 철저한 관리(먼지청소,헤드청소..)를 통해서 정품과 같은 품질의 인쇄물을 얻을 수 있습니다.

인쇄의 품질은 토너와 드럼의 상태에 따라결정이 됩니다.

재생토너는 새정품토너에 비에 인쇄의 질은 떨어지며 3회를 초고하여 재생하게 된다면 드럼의 상태도 떨어져 점점 인쇄의 질이 떨어지게 되어 있습니다.

재생토너는 3회를 초과하지 않게 사용하시는게 좋습니다.

프린터 사용중 흰줄이 나타나는 것을 볼수 있습니다.

흰줄이 나타나는것은 헤드에 막힘이 있다는것을 의미합니다. 정품잉크를 사용하지 않은 기간이 길거나 프린터를 제대로 종료하지 않고 강제로 전원케이블을을 빼는 행동을 하면 이러한 증상이 발생합니다.

이러한경우 잉크 카트리지를 교환해서도 안된다면 정품잉크카트리지를 장착하고 AS센터를 찾으세요 만약 정품잉크가 아닌제품을 장착해 AS를 맏기신다면 어마어마한 비용이 청구됩니다.

가장많이 사용되는 프린터는 단연 잉크젯프린터 제품입니다.

잉크젯프린터는 종이에 잉크를 뿌려 인쇄하는 방식으로 2가지 형태의 구조을 취하고 있습니다.

(일체형)하나는 카트리치와 헤드 일체형제품이고
장점:카트리지를 교체할대마다 출력물이 새프린터를 산것처럼 고른인쇄를 할수 있습니다.
단점:가격이 비싸다

(분리형)다른하나는 카트리지와 헤드의 분리형제품입니다
장점:카트리지만 교환이 가능해 비용이 저렴하다
단점:카트리지만 교환하기 때문에 헤드의 상태에 따라 인쇄물의 상태가 번잡해집니다. 이경우 헤드를 교체 하시면 됩니다.
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레이저프린터

레이저프린터의 동작원리는 복사기와 동일한 구조로 입니다.

일부사람들은 종이를 레이저로 태워 인쇄한다고 생각하는데 절대 그렇지 않고 드럼(녹색부분)이란곳에 출력하려는 이미지를 형상화 시키고 그사이에 종이를 통과 시켜 토너 가루를 붙이는 방법으로 원하는 부분에 필요한 글자나 이미지를 프린트 하는 방법입니다.

컬러레이저프린는 소모품의 가격도 비싸고 사진을 출력하기에는 적당하지 않고 컬러 문서나 웹사이트의 출력정도에 적당한 인쇄품질을 보입니다.

멀티탭확인
본체전원 제대로 끼워져 있는지 확인
모니터전원 제대로 끼워져 있는지 확인
전원공급장치인 파워의 스위치 확인
소리가 난다면 삐~~ 삐~~~ 삐~~~ 그래픽카드가 제대로 끼워져 있는지 확인 ,

메모리가 제대로 끼워져 있는지 확인

프린터는 네트웍카드를 통한 프린터 공유와 한대의 PC에 프린터를 연결하고 그PC에 프린터 공유를 활성화 시키는 방법등 두가지 방법이 있습니다.

네트웍카드를 통합방법은

장점:허브에 프린터만 연결되어 있으면 출력이가능하다..

단점:비용이 많이 비싸다 ,(카드 별도 구매시 10-20만비용 , 네트웍기능있는 프린터 구매시 동일제품에 비해 10-15만원 더 비쌈)
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한대의 PC를 통한 연결방법

장점:無비용

단점:반드시 프린터와 연결된 컴퓨터는 켜있어야한다.

사용자의 목적에 따라 선택하시면 됩니다.

하드디스크의 전기소모량은 풀가동시 보통 10W를 소모하고요
보통 대기모드에서는 5-8W의 전기를 소모합니다.

하드디스크 한개를 추가할때마다
전력량 10W로 계산하여 파워를 준비하시면 됩니다.

하드디스크의 버퍼의 크기로 인한 성능차이는 부명히 존재합니다.

다만 사용하는 하드디스크의 용량에 따라 버퍼의 크기에 따라 체감 성능의 차이는 있을 수 있습니다.

대용량 데이터의 전송 시에도 효과를 볼 수 있지만 이보다는 작은 크기의 파일을 대량 복사할때 성능의 차이를 가지게 됩니다.

특히 윈도우를 설치하는 하드디스크는 버퍼의 크기에 따른 시스템의 성능차이를 보다 크게 느낄 수 있습니다.

이때문에 하드디스크는 버퍼가 큰제품이 좋습니다.

노트북 하드디스크의 대표적인 특징중 하나가 딸깍하는 소리입니다.

노트북 하드디스크는 데스크탑하드디스크와 달리 저전력을 사용하게 설계되어 있어 사용하지 않을 때 가수면 상태로 만들어 불필요한 전력의 낭비를 막게 됩니다.

이과정중 하드디스크이 헤드를 다른 송으로 옮기는 중 특유한 소음이 나는데 "딸깍" 입니다.

제조사 마다 소음의 정도는 다르며 노트북 하드의 특성이므로 소리의 정도만 차이가 있습니다.

USB외장 하드는 대부분 별도의 전원을 가지고 있지 않습니다.

메인보드에서 나오는 USB의 자체전원은 5V에 500mAh에 불과하기 때문에 외장하드를 전면부USB에 연결하고나 , 연장선을 이용해 연결하면 전원 부족으로 그런경우가 발생하게 됩니다.

이런경우는 메인보드 뒷면의 USB단자에 직접연결하시면 해결이 됩니다..

★★★★단 DIVX외장하드제품은 별도의 아답터를 연결해야 인식을 합니다. ★★★★★★★★

대부분 물리적인 문제가 있어 더 이상 포맷을 할 수 없는 경우입니다.

하드디스크를 떨어뜨리거나 충격을 받아 생기는 현상입니다.

이를 해결할 방법은 없으며 AS를 받으시거나 새로 구매하셔야합니다.

새로 구입한 하드를 인식하기위해서 받드시 거쳐야할것이 있습니다.

윈도우

제어판--->관리도구--->컴퓨터관리--->저장소--->디스크관리(로컬)에서

새로구매한 하드가 할당되지 않았다고 되있을 겁니다.

여기서 마우스의 오른쪽 버튼을 눌러 디스크초기화를 누른후 완료되면

오른쪽 버튼을 눌러 포맷을 눌러주시면 완료됩니다.

내컴퓨터에서 확인해보시면 됩니다.

하드디스크에 물리적인 파손이 있다면 안에 있는 데이터를 또한 살려내지 못할 가능성이 있습니다.

이처럼 기계적이 고장에 의한 문제는 대부분 사용자의 손에서는 해결이 불가능합니다.

전문 복구 업체에서는 이처럼 고장 난 하드디스크를 분해해 복구할 수 있는 기술을 가지고 있습니다.

파손 정도에 따라 다르지만 충격이 가해진 정도에 따라 복구 여부가 달라질수 있습니다.

하지만 그만큼 비용도 비싸 반드시 살려야하는 데이터일 경우에만 의뢰하세요.

★160GB복구시 45만원정도 소요 네이버에서 데이터복구라고 치면 여러업체가 나옵니다..

하드디스크를 설치할때 가장 좋은 방향은 완벽한 수평이나 수직입니다.
약간 기울어져 있다고 당장 하드디스크의 동작상태에 치명적이억나 바로 문제를 가져오지는 않습니다.
하지만 장시가 사용시 회전축에 이상을 가져와 하드디스크의 회전에 사용되는 베어링등 부품에 이상을 줄 수 있습니다.

인터페이스만 비교한다면 하드가 빠르다고 볼수 있습니다.
하지만 하드디스크 내부의 처리속도는 예전의 IDE하드하고 비교해볼때 S-ATA도 그게 다르진 않습니다.
체감하기는 힘든차이입니다..

다만 S-ATA가 CPU점유율이나 보다 넓은 대역폭 등을 감안했을때 하드디스크의 입출력이 많은 대규모의 파일 전송에서 보다 빠른 속도를 얻을 수 있습니다.

레이드는 하드디스크의 기록방법을 나누는 방법으로 레이드를 사용하시려면 기본적으로 메인보드에서 지원을 하거나 레이드카드를 별도로 설치하셔야 합니다.

레이드란?

레이드는 여러종류가 있습니다. 이중 가장 많이 사용되는거는

1.스피드 향상을 위한
RAID 0
하나의 데이터를 여러개의 드라이브에 나누어 기록해 전체속도를 향상시키는 방법입니다.
이경우 하드디스크는 같은 모델를 구매하셔야합니다.
RAID 0을 구성하시면 같은 양의 데이터를 레이된하드에 분할하여 저장하기때문에 저장하거나 읽을경우 빠른 대응속도를 느끼실수 있습니다..
하지만 문제점도 있습니다. 한개의 데이터를 쪼개서 저장하기때문에 하드디스크중 한개라도 고장이 난다면그파일은.. 안녕.... 데이터의 안전성을 떨어지지만 빠른걸 원하신다면 도전해보세요..

2.안정성을 위한
RAID 1
이경우 하드디스크는 같은 모델를 구매하셔야합니다.
RAID 1은 하나의 데이터를 두개의 하드디스크에 똑같이 저장합니다.
두개의 하드디스크에 같은 내용이 저장되기 때문에 하나가 고장이 나도 데이터 손실을 막을 수 있습니다.
안전성을 확보할수 있습니다..
하지만 그것외에는 얻는것은 없습니다.

160GB 크기의 하드디스크를 구입했는 포맷해보니 140GB조금 넘는다면 사기당한 기분이 드실겁니다.
이처럼 실제 용량이 다르게 나타나는 데는 몇 가지 원인이 있습니다.

이 중 가장 큰 원인은 컴퓨터의 용량을 나타내는 단위의 차이 때문입니다.
PC에서 사용하는 모든 저장장치의 저장단위는 Byte를 사용합니다.
문제는 1KB는 1000Byte가 아닌 1024Byte라는 데에서 시작됩니다.

하드디스클 제조하는 업체쪽에서는 사회통념상 1KB를 1000Byte으로 기준잡아 용량을 표시하고
소프트웨어쪽은 1KB를 1024Byte로 기준을 잡고 있습니다.

이러한 기준차이로
1GB의 실제 사용가능 용량은 0.931GB
160GB 실제 사용가능 용량은 149.01GB
320GB 실제 사용가능 용량은 297.92GB
500GB 실제 사용가능 용량은 465.5GB
입니다..

A disk read error occurred 이라는 오류는 해석해보면 말 그대로 디스크읽기에러 라는 뜻으로서,
하드디스크에 이상이 생긴듯합니다.

본체를 열어 보실때, 하드디스크 뒤의 파워케이블이나, 데이터케이블 헐거워 졌는지 확인하시고, 만약 그렇다면 꾹 눌러서 완전히 들어가게 해주시구요...

만약, 위의 문제로도 해결되지 않는다면, 하드디스크의 배트섹터를 의심해 볼수있습니다.

배드섹터는 크게 논리적 배드섹터<-(스스로해결가능성있음) , 물리적 배드섹터<교체외불가능)로 구분할수 있습니다.

★논리적 배드섹터는 주로, 파일 이동작업 (다운로드 포함) 도중 컴퓨터의 전원을 갑자기 내린경우 디스크에 논리적으로 손상을 입혀 데이터가 이동하는 파일 일부가 깨져, 하드디스크의 어딘가로 숨어버리는 경우입니다.

1.->해결방법은 Windows 포맷시, 로우포맷을 하시거나

2.->내 컴퓨터 -> C 파티션(C:) 의 속성에서 도구 -> 디스크 오류검사 -> 두가지 옵션모두 켜주시고, 재부팅하시면 파란화면이 나오면서 논리적 배드섹터 문제를 해결합니다.

★물리적배드섹터는 주로 하드디스크 작동중에 무리하게 충격을 주면 클러스터가 손상되어 물리적 배드섹터가 생기게 됩니다.

1.-> 해결방법은 없으며, 만약 중요한 자료가 있다면 다른곳에 백업해 두시고, 서둘러 하드디스크를 교체해야 합니다. 만약 교체하지 않을경우, 하드디스크의 물리적 배드섹터가 점점 확대되어 나중에는 하드디스크가 작동하지 않아, 소중한 자료를 모두 날려버릴수 있습니다.

만약, 하드디스크의 데이터가 모두 날러가 복구하고 싶다면 복구 전문회사에 문의해 보십시오. 다만, 비용이 많이 나옵니다. 네이버에 -->데이터복구라 검색하시면 여러업체가 검색이 됩니다.

어떤분은 100만원 이상 지불하신듯 합니다만, 웬만하면 하드디스크 새로 살것을 권장합니다.

컴퓨터가 사용중 갑자기 재부팅이 되었다면 하드디스크와 파워를 의심해봐야합니다..

하드디스크에서 이상한소리가 나면 하드일 경우가 높습니다.
신속히 데이터를 빽업하시고 하드디스크를 AS를 받으세요

또한 사용하고 있는 파워의 용량보다 그이상의 전력을 사용하는 확장부품(고사양그래픽,다량의하드디스크등)이 설치되 있는지 확인해보세요

윈도를 재설치를 해보기를 바랍니다.

----단 OS설치시 빠른포맷이 아닌 일반포멧으로 해야합니다.----
그래도 해결이 안되면 하드를 교환받으셔야합니다.